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中國時報【陳張眾╱台北報導】
男裝周倒數，打頭陣的倫敦男裝周6日開跑，面對去年時尚大環境慘淡，各品牌無不祭出調適，為節省辦秀成本、鞏固整季設計核心主題，索性合併男女裝系列統一發表，包括Burberry、GUCCI、Bottega Veneta等大牌全將缺席，男裝周勢必黯淡不少。
雖男女裝合併看似趨勢所驅，但像LV、Dior Homme等品牌，仍固守男女裝系列任命不同設計師的傳統，仍在巴黎男裝周發光發熱，米蘭則靠Prada等品牌穩住陣腳，維持住男裝周光環；但這轉變也象徵更多新興品牌能走上檯面，不失為獨立設計師們的轉機。
另外不少品牌男女裝秀合併，卻選擇在男裝周來搶曝光度，像龐克教母Vivienne Westwood即決定將旗下紅標Red Label女裝與MAN男裝系列支線合併，並統一於改名為London Fashion Week Men’s的倫敦男裝周發表；米蘭與巴黎男裝周則分別有Dsquared2和Kenzo加入男女裝合併秀陣營，反倒讓男裝周期待指數上升。
部分品牌在新官上任後也頗具看點，Calvin Klein新任首席創意總監Raf Simons，雖然決定把Calvin Klein Collection男女裝系列合併至紐約女裝周發表，但設計師同名男裝品牌倒也填補了紐約男裝周的缺憾；米蘭男裝周則有Salvatore Ferragamo新任男裝設計師Guillaume Meilland首秀撐場，均為男裝周貢獻吸睛新鮮度。
雖本次男裝周變化多，但男裝前景並沒被看衰。據歐睿信息諮詢公司（Euromonitor International）統計，未來男裝市場依舊持續看漲，只不過當代男人對於服裝表現性及機能性的要求可能情趣蛋糕不如以往，男裝周變天後的風景，相信依然精采可期。
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